Ces cinq savoir-faire textiles italiens méritent de revenir dans le radar de la mode
Du velours soprarizzo au puncetto valsesiano, certains savoir-faire rares peuvent devenir des outils contemporains pour donner plus de profondeur aux produits
di Alessia Caliendo
8 mai 2026
En Italie, il existe des savoir-faire textiles que la mode devrait recommencer à regarder de près. Car dans un velours gravé à la main, un tissage de soie ou une dentelle construite nœud après nœud, il y a bien plus qu’une technique : il y a une manière précise de penser le produit, le temps et la qualité. Et c’est précisément à partir de ces savoirs, souvent restés en marge du récit contemporain, que la mode peut tirer de nouvelles directions pour les matériaux, les surfaces et les détails.
Le velours soprarizzo vénitien est le cas le plus spectaculaire. Le motif émerge de la surface grâce à l’alternance entre poil bouclé et poil coupé. Chaque millimètre gravé à la main crée un bas-relief doux, lumineux, presque architectural. C’est le tissu de la lenteur, celui qui rappelle au luxe combien une production qui avance de quelques centimètres par jour peut avoir de valeur.
À Lorsica, en Ligurie, le lampasso raconte une autre histoire : celle des petits centres qui ont alimenté la magnificence des palais génois. Ici, le motif naît de l’entrelacement de différentes chaînes et trames, avec des dessins issus de répertoires anciens et d’archives familiales. C’est une leçon précieuse pour le présent : l’innovation peut aussi partir d’une périphérie lorsqu’elle préserve technique, mémoire et capacité productive.
Le puncetto valsesiano travaille au contraire par soustraction. Aiguille, fil, nœuds serrés, pleins et vides. L’effet naît par accumulation, avec une géométrie très fine qui ornait le linge, les chemises et les tabliers du costume traditionnel. À une époque dominée par la surface, le puncetto montre la force d’un détail petit, répété et identitaire.
À Bologne, Aemilia Ars transforme la dentelle en projet culturel. Né entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, il unit arts appliqués, dessin raffiné, travail féminin et goût Liberty. Ses pleins et vides ressemblent à des fenêtres, des rosaces et des frises. Plus qu’une dentelle, c’est une manière de penser la décoration comme une architecture du fil.
Enfin, il y a l’Ars Canusina, née à Reggio Emilia dans les années 1930 grâce à la vision de Maria Bertolani Del Rio. Les motifs romans de la région matildique passent de la pierre à la broderie, du monument à l’objet. Ici, le patrimoine est conservé et devient une grammaire productive, transformant une mémoire locale en langage appliqué.
Ces savoir-faire parlent à la mode d’aujourd’hui parce qu’ils offrent ce que le marché recherche avec le plus d’insistance : reconnaissance, récit, compétence et une matière capable de porter une mémoire. Pour la filière, les redécouvrir signifie aussi ouvrir de nouvelles voies de collaboration entre archives, manufactures, écoles et marques. Non par nostalgie, mais comme projet.
